Principes actifs

Issue de la pression à froid, cette huile sèche renferme des molécules qui régulent la surproduction de sébum. Non comédogène, elle pénètre rapidement la peau sans laisser de film gras. Elle ne favorise pas l'apparition de points noirs. Retrouvez dans cet article quelques avis de nos client.e.s à son sujet.

L’huile de noisette est issue de la pression à froid des fruits du noisetier au nom botanique Corylus avellana. Elle est riche en acides gras mono-insaturés de type oméga 9. En application capillaire, elle est particulièrement préconisée aux cuirs chevelus gras, en raison de ses propriétés séborégulatrices. Ainsi qu'aux cheveux secs, grâce à son action émolliente.

L’huile de noisette permet de réguler la production de sébum et de rééquilibrer le film hydrolipidique. Cette huile végétale est multifonction : elle s'utilise aussi bien en application cutanée que capillaire. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, découvrez comment intégrer cet ingrédient naturel dans votre routine.

S'il y a bien une huile végétale à utiliser si vous avez la peau grasse et de l'acné, c'est bien l'huile de noisette. Issue de la pression à froid, cette huile sèche renferme des molécules qui régulent la surproduction de sébum. Non comédogène, elle pénètre rapidement la peau sans laisser de film gras et ne favorise pas l'apparition de points noirs.

La comédogénicité d'un ingrédient renvoie à son caractère occlusif. Un composé dit comédogène obstrue les pores et peut être à l'origine de boutons. Qu'en est-il de l'huile végétale de noisette ?

Depuis plusieurs années, l'acide hyaluronique est la star des actifs anti-rides. Il est préconisé aussi bien pour les peaux jeunes en quête d'hydratation que pour les peaux matures, pour repulper l'aspect de l'épiderme. Néanmoins, une molécule aussi populaire est forcément sujette à quelques controverses et idées reçues. Ces dernières sont-elles fondées ? Démêlons le vrai du faux.

L'acide hyaluronique est un actif souvent présenté comme inoffensif. Pourtant, il entraîne parfois des rougeurs et des irritations cutanées, surtout lorsqu'il est utilisé en injection. Comment expliquer ce phénomène ? Apprenez-en plus ici.

La cellulite touche de nombreuses personnes. Elle se caractérise par un gonflement des cellules adipeuses de l'hypoderme et est généralement considérée comme inesthétique. Pour l'atténuer, plusieurs soins drainants et tonifiants, souvent à base de caféine, ont été développés. Découvrez dans cet article les effets de cet ingrédient naturel sur la cellulite et pourquoi il est si fréquemment utilisé.

"À quoi tel autre principe actif peut-il être associé ?" C'est une question qui revient souvent. En effet, alors que certaines combinaisons peuvent provoquer des dommages à la peau (rougeurs, picotements...), d'autres peuvent être bénéfiques. Voici une liste non-exhaustive des actifs avec lesquels la caféine peut être associée.

La réponse à cette question tient en un seul mot, la polyvalence. L'acide salicylique est un acide bêta-hydroxylé (BHA), connu pour son action kératolytique favorisant la desquamation, soit l'élimination des cellules mortes. Il peut apporter plusieurs bienfaits à la peau.

Depuis des siècles, les femmes berbères ont recours à l'huile d'argan pour leurs recettes cosmétiques et culinaires. Cette huile végétale est extraite des graines des noyaux du fruit de l'arganier, un arbre endémique du Maroc. Elle doit ses vertus à sa richesse en acide oléique (oméga-9), acide linoléique (oméga-6), tocophérol (vitamine E) et squalène.

D'origine naturelle ou synthétique, l’acide glycolique, anciennement appelé acide hydroxyacétique, est le plus court des acides alpha-hydroxylés (AHA.). Ses propriétés kératolityques et séborégulatrices en font un allié pour les peaux à imperfections et les teints ternes et fatigués. Peut-il lutter contre les taches pigmentaires ? Si oui, lesquelles ?

L’univers des soins fait place à un nouvel actif depuis quelques années : le bakuchiol. Recommandé pour les peaux matures et acnéiques, cet ingrédient d’origine végétale se présente comme une bonne alternative du rétinol. Mais d’où vient-il ? Comment l'obtient-on ?

Le rétinol, un dérivé de la vitamine A, est un actif fréquemment utilisé pour lutter contre le relâchement cutané, les rides et les imperfections. Néanmoins, peu de personnes connaissent son procédé d'obtention. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment le rétinol est produit.

Dérivé stable de la vitamine A, le rétinol est considéré comme l'un des composés les plus efficaces pour lutter contre les signes de l'âge et le relâchement cutané. Malgré sa popularité, il fait souvent l'objet de confusions. Nous revenons avec vous sur 8 idées reçues à son sujet.

Les rétinoïdes sont une famille de molécules englobant la vitamine A et ses nombreux dérivés. Leurs actions sur les rides et le relâchement cutané ainsi que sur les peaux à imperfections en font des composés polyvalents présents au sein de multiples galéniques. Pour sélectionner lequel utiliser, il est important d'orienter son choix en fonction de ses préoccupations et de la sensibilité de sa peau. Découvrez ici nos conseils pour savoir quel rétinoïde choisir.

Les rétinoïdes sont aujourd'hui considérés comme l'un des traitements de référence pour lutter contre l'acné. Quel est leur mode d'action ? Permettent-ils d'obtenir une rémission à long terme ? Découvrez dans cet article tout ce qu'il y a à savoir sur l'action des rétinoïdes sur l'acné.

L’argan est le fruit de l’arganier, un arbre millénaire qui s'épanouit principalement dans les zones arides du Sud-Ouest marocain. Il produit un fruit ovale de la taille d'une noix contenant pulpe et noyau. De ce dernier sont extraits des amandons dont le broyage traditionnel et la pression à froid permettent d’obtenir l’huile d’argan. Elle est surnommée "or liquide" par les populations anciennes, en raison de ses bienfaits thérapeutiques et cosmétiques.

Les rétinoïdes sont une famille de molécules faisant référence à la vitamine A et à ses dérivés. Très utilisés en cosmétique, mais aussi en médecine, les rétinoïdes existent sous diverses formes. Lesquelles ? Et qu'est-ce qui les différencie ? Apprenez-en plus dans cet article.

Souvent comparé au rétinol, le bakuchiol permet de cibler à la fois les imperfections et les signes de l'âge. Toutefois, pour profiter de ses différents bienfaits, encore faut-il l'utiliser correctement. Quel est le mode d'emploi du bakuchiol ? S'utilise-t-il tous les jours ? Doit-il être appliqué uniquement le soir ? Nous faisons le point.

Deux erreurs sont à éviter : appliquer des soins inadaptés à votre typologie de peau et mélanger des actifs qui ne sont pas compatibles. Dans cet article, nous nous intéressons au bakuchiol et aux combinaisons à réaliser pour profiter au mieux de ses bienfaits.

Le bakuchiol est souvent présenté comme une alternative végétale au rétinol, réputé mieux toléré par les peaux sensibles. Mais cette réputation est-elle réellement fondée ? Peut-on utiliser le bakuchiol sur toutes les typologies de peau, y compris les peaux les plus réactives ou pendant la grossesse ? Et présente-t-il un risque de photosensibilisation ? Nous faisons le point sur ces différentes questions dans cet article.

Alternative naturelle aux dérivés de vitamine A et plus précisément au rétinol, la bakuchiol est un actif récent aux propriétés régénérantes démontrées. Il agit aussi sur l'acné grâce à son pouvoir anti-microbien. Présent dans notre sérum imperfection, découvrez dans cet article quelques avis à son sujet.

Le bakuchiol est un actif récent au succès grandissant en raison de ses bienfaits : régénérants, apaisants, antioxydants et anti-acné. Vous pouvez profiter de ses vertus via différents types de soins.

Même si le rétinol reste un actif aux effets indéniables sur l'atténuation des rides, son potentiel irritant empêche les peaux sensibles de l'utiliser. Ces dernières années, le bakuchiol a fait son apparition, et ses vertus régénérantes ne sont pas en reste.